10 astuces d'affûtage essentielles : perfectionnez vos compétences d'affûtage et vos outils. (2024)

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Perfectionnez vos compétences d’affûtage… et vos outils.

L’affûtage des outils à bords droits, tels que les ciseaux et les rabots, est un élément nécessaire et régulier de la propriété. Un outil émoussé est un outil dangereux. Un outil tranchant coupe mieux et est plus sûr car vous avez plus de contrôle, et les résultats parlent d'eux-mêmes : vous obtenez des surfaces propres et planes, exemptes de rayures, des lignes nettes qui touchent la marque sans s'écailler ni exploser, et le plaisir de pousser. ou tirer un outil sans force ni contrainte excessive. Bref, un outil tranchant est un bon outil. Rien de moins, et il est temps d’aiguiser.

Pour que votre programme d'affûtage reste précis, efficace et rapide (afin que vous puissiez recommencer à travailler le bois), j'ai décrit dix tactiques pour de meilleurs bords. Ces méthodes d'affûtage sont organisées en trois catégories principales : le meulage, l'affûtage et le polissage. Bien que j'utilise des pierres à eau pour la part du lion de mon affûtage, la plupart des astuces présentées ici peuvent être utilisées avec d'autres outils d'affûtage, tels que des pierres à huile, des pierres en céramique, des pierres de diamant ou même, si vous le souhaitez, du papier de verre. La mise en œuvre de ces stratégies dans votre programme d'affûtage habituel ne manquera pas d'améliorer vos compétences d'affûtage afin que vous puissiez revenir dans le jeu en peu de temps, avec des bords super tranchants pour les tâches les plus exigeantes.

Utilisez un bâton de dressage pour nettoyer et façonner la roue, en créant un léger ventre au milieu en formant un arc doux, en coupant les côtés d'environ 1⁄64" (en médaillon).

1 Configurez votre broyeur pour réussir

Façonner de nouveaux outils, modifier les angles de biseau ou simplement éliminer les entailles sur un bord font tous partie du travail d'un touret à meuler. Mais tous les broyeurs ne sont pas égaux. Tournant à 1 750 tr/min, une meuleuse à vitesse lente génère moins de chaleur qu'une meuleuse conventionnelle à 3 450 tr/min, ce qui la rend moins susceptible de brûler ou de « bleuir » vos outils. Classés selon le diamètre de leurs roues, vous pouvez choisir parmi des modèles de 6" ou 8". Les meules plus grandes meulent plus d'acier en moins de temps, mais chauffent les bords plus facilement ; les modèles plus petit* coûtent généralement moins cher.

Pour un contrôle optimal, positionnez la meuleuse en hauteur, de sorte que le centre de ses roues se trouve à peu près à la hauteur de vos coudes pliés (généralement entre 44" et 48" du sol). Cette configuration vous permet de verrouiller les coudes et d'utiliser le haut de votre corps et vos avant-bras pour un mouvement plus fluide de l'outil d'un côté à l'autre. Bien entendu, un porte-outil solide est essentiel. Recherchez une grande table facile à régler en hauteur et en angle, et qui se verrouille solidement. Un porte-outil cranté pour entourer la meule est une fonctionnalité pratique pour le meulage latéral léger.

Pour la plupart des outils de menuiserie, une meule de grain 120 est le meilleur choix. Recherchez des roues avec un liant vitrifié. Ceux-ci se décomposent facilement lors de l'utilisation pour exposer des particules fraîches, réduisant ainsi l'accumulation de chaleur et réduisant le risque de bleuissem*nt. Étant donné que les roues s’usent et collectent des débris métalliques, vous devrez périodiquement habiller la surface de travail. J'utilise deux commodes pour garder mes roues propres et les façonner. Le premier est un dresseur diamanté qui coupe très rapidement et vous permet d’éliminer les rainures profondes et les particules métalliques incrustées. Je fais suivre cela avec un bâton de pansem*nt en carbure de silicium pour lisser la surface et affiner la forme en un léger ventre. Le ventre empêche le meulage excessif et offre plus de contrôle, en particulier avec des outils étroits. Et comme vous coupez au centre, vous n’avez pas besoin de balayer complètement un outil large sur le côté de la meule comme vous le feriez avec une meule plate.

Avec la bonne configuration de meuleuse, vous créerez automatiquement une légère concavité dans les biseaux de vos ciseaux et rabots. Cette « meule creuse » (qui correspond au diamètre de votre roue) a l’avantage de rendre l’outil beaucoup plus facile à affûter à la main, comme je le décrirai à la page 38.

Vaporisez l'arrière de l'outil avec du liquide de pose, laissez-le sécher, puis tracez une ligne nette sur les côtés et près du bord de coupe.

2 Remodeler une arête en carré

Un bord carré est l’objectif lors du meulage de la plupart des outils de bord. La partie délicate consiste à tracer une ligne de référence précise sur laquelle travailler lors du meulage, car l'acier résiste au stylo et au crayon.

La solution consiste à pulvériser une couche de liquide de pose à prise rapide, ou bleuissem*nt des machinistes, sur le dos du ciseau ou du fer jusqu'au bord tranchant. Utilisez un petit carré et un poinçon pointu ou un autre outil à pointe fine pour graver la couleur fine et uniforme près du bord, exposant ainsi une ligne précise carrée sur la face arrière. Vous pouvez meuler jusqu'à la ligne ou simplement l'utiliser comme marque pour regarder droit et carré. La peinture fine s'enlève immédiatement avec un coup d'alcool dénaturé ou avec deux ou trois passages sur votre pierre.

Colorez le biseau, puis meulez-le en gardant l'outil en mouvement latéral. Vous avez terminé lorsque toute la couleur a disparu.

3 Colorez le biseau pour évaluer la mouture

Un biseau affûté de manière constante est la clé d’un outil bien affûté. Mais il peut être difficile d’évaluer de manière fiable vos progrès pendant le broyage. Un marqueur en feutre foncé peut éliminer les incertitudes et vous permettre d'évaluer vos progrès au fur et à mesure que vous travaillez. Marquez toute la face du biseau et meulez jusqu'à ce que toute la couleur soit éliminée.

Une fois que vous maîtrisez le meulage d’un biseau lisse et cohérent, examinez de près votre travail. Une loupe de poche ou une loupe de photographe vous aidera à voir la pointe même, et si elle est uniforme et sans gros éclats, ou si vous devez revenir au volant.

Recyclez un dissipateur thermique à partir d'un vieil ordinateur et appuyez dessus avec l'arrière de l'outil pour dissiper la chaleur. Un ruban adhésif double face maintient l'évier sur un morceau de contreplaqué, vous permettant de refroidir votre outil là où vous meulez.

4 Mettez la chaleur dans l'évier

Tremper une lame chaude dans l’eau est une recette pour un désastre. Trop chaud et la plongée peut créer de minuscules fractures dans l'acier, affaiblissant le bord. Au lieu de cela, vous pouvez refroidir une lame chaude sans stresser l'acier en la maintenant sur le dissipateur thermique d'un ordinateur pendant quelques instants. Ils sont généralement libres de tout enfant prodige de l’informatique du quartier.

Un plateau fabriqué en atelier contient des pierres grossières et fines à aiguiser. Les pierres sont solidement coincées entre des bâtons effilés (en médaillon).

1 Préparez et maintenez vos pierres

Pour un bon contrôle, installez votre station d'affûtage relativement bas, soit à environ 30"-36" du sol jusqu'au sommet de la pierre. J'utilise une série de pierres à eau pour l'affûtage et le polissage. Pour les travaux grossiers, où le bord est très détérioré, commencez par une pierre de grain 800. Mais pour la plupart des affûtages, commencez avec une pierre de grain 1 200 pour l’affûtage, puis passez directement à une pierre de grain 6 000 ou 8 000 pour le polissage.

Marquez le grain de vos pierres en marquant leurs extrémités (et non leurs côtés) avec un objet dur et pointu tel qu'un stylo à pointe de carbure. Si vous utilisez plutôt un poinçon, préparez-vous à le réaffûter par la suite.

Pour éviter l'écaillage, chanfreinez légèrement tous les bords tranchants des pierres neuves et usées en les frottant avec un bloc de ponçage de grain 150 ou une pierre à aplatir (voir illustration à droite). Portez une attention particulière aux extrémités, là où l'écaillage est le plus probable, ce qui élargit ici les chanfreins.

Un simple plateau en contreplaqué retiendra les pierres en toute sécurité et peut être facilement accroché à votre paillasse. Gardez un vaporisateur d'eau à portée de main pour mouiller les pierres pendant que vous travaillez. Lors de l'affûtage du dos ou du biseau, je résiste aux idées reçues en positionnant l'outil latéralement sur la pierre, puis en le déplaçant d'avant en arrière. Je trouve que cette approche offre plus de contrôle et permet un meilleur retour tactile tout en me permettant de maintenir l'outil à un angle constant.

Utilisez beaucoup d'eau et poussez la pierre d'aplatissem*nt comme vous le feriez avec un avion, avec une pression uniforme vers l'avant et vers l'arrière. Des rainures profondes retiennent les déchets et accélèrent le processus d'aplatissem*nt (encadré).

2 Gardez vos pierres plates

Les pierres plates permettent un affûtage précis, il est donc important d'affûter régulièrement vos pierres à eau. Vous pouvez utiliser n'importe quelle pierre pour en aplatir une autre, mais les pierres à aplatir commerciales et les pierres diamantées coupent beaucoup plus rapidement. Une pierre diamantée grossière (équivalent à 220 grains) coupe plus rapidement qu'une pierre aplatissante et laisse une surface légèrement plus lisse, mais elle coûte généralement trois fois plus cher.

En utilisant beaucoup d'eau, frottez la pierre d'aplatissem*nt d'avant en arrière sur votre pierre à aiguiser, en la poussant tout droit et en l'inclinant de temps en temps en biais. Une ou deux fois, tournez la pierre à aiguiser à 180° et répétez. C’est plat quand c’est une couleur uniforme, sans taches sombres ou claires.

Un bloc de frottement, scié à la taille de votre main, accélère l'aplatissem*nt des dos. Sciez à ruban une série de rainures de 1⁄16" de profondeur espacées tous les 1⁄8" sur le fond et mouillez le fond pour une meilleure adhérence (encadré).

3 Affûtez le dos à plat et rapidement

Le dos des nouveaux ciseaux et rabots doit être aplati, et un affûtage régulier nécessite parfois une quantité de travail similaire. Pour accélérer ce qui est souvent un processus laborieux, fabriquez un bloc de bois dur de 13⁄4 × 4 × 71⁄2" et appuyez fermement dessus de 1" à 2" sur le bord d'attaque pendant que vous poussez l'outil et le bloc sur la pierre. Frottez jusqu'à ce que le dos a un éclat uniforme.

Sur un fer large, placez deux ou trois doigts près du tranchant et appuyez fort. Frottez légèrement la lame au-delà des extrémités de la pierre pour éviter que la pierre ne s'écrase.

4 Affûter le biseau à la main

Un angle constant est primordial lors de l’affûtage du biseau. Et grâce au biseau creux laissé par la meule, l’affûtage à la main fait partie des compétences du novice. Placez le biseau sur la pierre et secouez-le légèrement jusqu'à ce que vous le sentiez fermement en place. Saisissez l'outil avec un à trois doigts sur le dos (selon sa largeur) et, comme pour le meulage, verrouillez vos coudes et déplacez l'outil avec le haut de votre corps, pas avec vos bras. Votre autre main supporte simplement le poids et aide à déplacer l'outil d'avant en arrière.

Une fois que vous sentez une bavure sur toute la longueur, retournez l'outil et affûtez le dos. Pour un bord plus durable et plus résistant, consolidez et affinez le bord déjà tranchant en retournant l'outil à plusieurs reprises, en diminuant la pression à chaque fois jusqu'à ce que vous finissiez par une légère touche de chaque côté.

Recherchez un vernis miroir sur le biseau et le dos pour obtenir le bord le plus résistant et le plus durable.

1 Regardez-vous dans le miroir

Au microscope, le métal poli comme un miroir révèle encore des rayures similaires à celles trouvées sur une surface au fini terne ou mat. Bien que les deux soient suffisamment tranchants pour couper du bois, une surface polie est plus résistante et plus durable car le bord présente des rayures moins profondes.

Comme vous l'avez fait avec la pierre de grain 1200, utilisez une pierre de 6000 ou 8000 et affûtez le dos et le biseau, en les retournant d'avant en arrière pour éliminer les bavures, tout en diminuant la pression à chaque retournement. Si vous polissez un biseau fraîchement meulé, il ne faut que quelques secondes pour créer une petite bande de métal polie à la fois au bout et au talon du biseau. Le dos demande cependant plus de travail, et il est souvent prudent de ressortir votre bloc de frottement pour initier un brillant. Comme auparavant, vous n'avez besoin de vous concentrer que sur les extrémités de 1 à 2 pouces de la lame lors du polissage du dos. Terminez à la main, toujours avec une légère pression. C’est un bon exercice d’inspecter la surface sous grossissem*nt. Le but est de frotter jusqu'à ce que vous puissiez voir votre reflet.

Vous pouvez éviter les traces de rabot sur votre travail en arrondissant ou en doublant les coins de votre fer à rabot, en inclinant la lame à un angle et en effectuant trois ou quatre passes légères sur votre pierre de finition.

2 Dub les coins

Lorsque vous devez raboter une large surface, arrondir les coins de vos fers à rabot réduira les traces de traces sur votre travail. La démarche est simple, mais il faut veiller à ne pas rainurer votre pierre. À l'aide d'une pierre de 6 000 ou 8 000, maintenez le fer à environ 45° de la surface et ramenez l'outil vers vous. Lors du premier passage, soulevez presque la lame pendant que vous tirez, puis effectuez deux ou trois passes supplémentaires avec juste le poids de la lame sur la pierre.

À propos de notre concepteur/constructeur

Andy Rae est un fabricant de meubles primé dont la carrière s'étend sur plusieurs décennies. Il est l'auteur de nombreux livres sur le travail du bois, notammentLe guide illustré complet de la construction de meubles et d'armoires(Presse Taunton). Il habite actuellement dans les montagnes de l’ouest de la Caroline du Nord.